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EL SANT SEPULCRE / EL SANTO SEPULCRO

Actualizado: 13 dic 2018

(24/10/2018)



La Basílica del Sant Sepulcre, a Jerusalem, és el punt culminant de l’anomenat turisme religiós a Terra Santa. I en aquest moment de l’any, quan entrada la tardor la calor afluixa, és temporada alta. Abundants i nombrosos grups de turistes omplen els carrers estrets de la ciutat antiga, entre muralles, recorrent el barri cristià, tot seguint les darreres passes de la vida i passió de Jesús, el calvari, la mort i la resurrecció, segons la tradició cristiana. Són grups de persones majoritàriament grans, que es poden permetre viatjar en aquesta època de l'any i de tot arreu: nord-americans, italians, sud-americans, coreans, xinesos, espanyols, indis... tots darrera el seu guia com un bloc compacte, sense fissures, impossibles de travessar. Segueixen el guia estressats els més disciplinats o devots, amb el checklist del seu viatge a punt per posar-hi un altre vist i seguir a tota pressa cap al proper ítem. Els més displicents (també va per nacionalitats) es perden les explicacions que els donen per un micro o de viva veu, atrets pels encants de les botiguetes del soc que omplen els principals carrers empedrats.


Nosaltres, també vam seguir el camí de Jesús entre muralles, avançant-nos als diversos grups o deixant-los passar per gaudir d’una mica de calma i perspectiva en cada punt, com aquell que a la platja espera per entrar o sortir de l’aigua el moment apropiat, entre onada i onada, per evitar ser endut per una de grossa.


Fem un primer intent de veure el temple del Sant Sepulcre a les cinc de la tarda, havent seguit les passes de la Via Dolorosa (els coneguts passos de les processons de Setmana Santa), i que gràcies als coneixements d’en Francis hem pogut entendre millor. Girant un carreró s’arriba a una plaça, plena de gom a gom. L’església queda en un recó i al costat esquerre la torre del campanar que van escapçar al segle XVI. A la dreta, hi ha una escala exterior que du a la capella del calvari. Hem llegit que a l’Edat Mitjana qui arribava en pelegrinatge i no tenia diners per pagar la taxa d’entrada podia pujar a aquesta capella, complir igualment el vot i guanyar així les indulgències.


Dins de la basílica, les corredisses, empentes, cues, converses, flaixos, crits, dificulten el clima de recolliment necessari per entrar en contacte amb l’espiritualitat i transcendència del lloc. Tot i això, hi ha qui, embargat per l’emoció, arrenca a plorar sobre la llosa de la unció que hi ha a l’entrada, besant-la un i altre cop. Al voltant de l’edicle del sepulcre, la llarga espera provoca també desmais entre els qui són a la cua, impacients, ansiosos... cauen per la tensió acumulada. Us imagineu hores de cua dempeus, tota una vida d’espera i finalment ets allà on diuen que Jesús va ressuscitar i no pots estar-hi ni cinc segons que ja et fan fora?


Un segon intent, a dos quarts de sis del matí. L'església obre puntualment a les cinc, quan un representant d’una de les dues famílies musulmanes que en custodien els claus des del segle XIII, les dona a la comunitat que aquell dia li correspon d’obrir (ortodoxos, franciscans, coptes i etíops tenen, per aquest ordre drets i privilegis sobre la basílica). Aquesta vegada podem visitar el temple i les diferents capelles amb més calma però impossible entrar al recinte del sepulcre. La cua fa la volta sencera a l’edicle central i calculem que serien unes tres hores pel cap baix per entrar-hi.



Dies més tard, ja a Betlem, visitant l’església de la Nativitat a les cinc el matí (s’ha de matinar per aquí), vam conèixer en Lenny, un futur capellà nord-americà que feia de guia. Parlant amb ell, mentre el seu grup feia cua per veure el consensuat lloc de naixement de Jesús per als catòlics (els ortodoxos l’assenyalen en una altra església a uns pocs metres) ens informa que es possible quedar-se a la nit al temple del Sant Sepulcre, amb el permís previ de la comunitat franciscana.


Tornant d’Hebron a Jerusalem, ja a punt de deixar el país, decidim provar sort, seguint les indicacions d’en Lenny, i anem de nou a la Basílica. Veiem algú que surt de la sagristia, hi ha altres persones esperant-hi i preguntem si seria possible quedar-nos aquella nit. Impossible és tot ple, podríem el vint-i-set, en tres dies. Li fem carona i aconseguim colar-nos l’endemà, tot i que no serà tota la nit, sinó només fins a les dotze, quan els ortodoxos obren de nou per celebrar-hi. Li diem que sí, cap problema i li donem les gràcies: no podíem demanar més per tancar el nostre pas per Palestina!

Emocionadíssimes, al vespre següent, a les set, ja hi som. Fem un volt per la basílica i a dos quarts el porter comença a repicar els ferratges de la porta cada cinc minuts, per indicar que es hora de marxar; el cops metàl·lics ressonen invasius en tot el temple. El capellà ortodox que té cura de la cua, reparteix disciplina i generositat a parts iguales de manera que reduint els segons de cada tanda de quatre o cinc persones tothom de la cua pugui entrar al recinte, fins i tot uns americans que es presenten un quart abans de les vuit i aconsegueix colar-los també.


Quan s’acosta l’hora, som només unes trenta-cinc persones que podem presenciar, des de dins, el cerimonial del tancament de les portes de l’església. De forma natural formem un semicercle davant de l’entrada i restem abduïdes pel cerimonial, amb un protocol mil·limetrat, que segueix. S’ajusten les enormes portes de fusta dels temps de Saladí i els ancoratges de ferro i sentim com tanquen la porta des de fora, a la plaça. A continuació es corren les baldes per dins i per una finestra entren l’escala a l’interior; aleshores el porter li dona les caus al monjo que enfilat a l’escala tanca finament el pany i la finestra fins a l’endemà. Quan acaben, baixa i tots els protagonistes marxen de l’escena. Després, silenci, un silenci ple ens envolta i ressona en el nostre cos, en el cap, en el cor, juntament amb l’olor intensa i embriagadora de l’encens. Pensàvem que potser hi hauria una cerimònia comuna però no hi ha res. Lentament tothom es disgrega al seu aire recorrent els llocs sagrats i les capelles, sense presses, ni limitacions de temps, tret d’aquelles autoimposades per solidaritat amb els altres.


Amb la Ginebra visitem tota la basílica. És plena de recons, algunes capelles enclavades en la pedra, soterrades, d’altres; algunes molt ornamentades, d’altres ben senzilles, tot en un edifici molt robust de parets sòlides amb el terra de grans lloses polides pel pas de milions de peus. Ens descalcem per sentir el contacte amb les lloses fredes i fer més intensa la nostra consciència i connexió amb el lloc, i a poc a poc ens deixem imbuir de la calma i vaguem pel recinte seguint el nostre sentir. Visitem la capella de Santa Caterina, on els primers grafiters van ser els pelegrins que deixaven testimoni del seu pas marcant una creu a les parets de la capella i resseguim nosaltres amb els dits les creus fetes segles abans per aquells que amb molt d’esforç van aconseguir arribar-hi des de tota la cristiandat.


Ens acostem després d’un parell d’hores al cubicle. Ens aturem a l’entrada esperant que la gent que hi ha surti; una senyora gran em diu, amb cara geniüda i en italià, que després li toca a ella i jo li responc que no pateixi, que jo m’espero el que calgui. S’hi està molta estona i surt escortada per una altra dona més jove: no pot parar de plorar. Meditem a l’avantsala per més d’una hora, mentre la gent entra i surt del cubicle, extremadament sensibles a l’energia de cadascú. Harmonia i pau amb unes monges joves vestides de blau cel i negre, atentes elles a les necessitats dels altres copsant-ne els més petits moviments i senyals, transmeten una serenor deliciosa; buidor, patiment i tensió en altres casos. Meditem també a dins del sepulcre mateix, uns minuts, en l’escalfor del recinte, amb la resplendor de les flames dansaires dels ciris que cremen, ensumant-ne l’olor, tocant les lloses de marbre repolit que semblen gairebé de cera. És realment un privilegi i una experiència personal espiritual indescriptible, molt potent.


A les dotze, puntualment, obren les portes de nou amb el mateix cerimonial invers. Nosaltres marxem poc després en pau. Afora plou.


Pes, fanatisme i dolor, però també fe, amor i devoció, es palpa en aquestes parets per les quals s’ha vessat tanta sang.


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La Basílica del Santo Sepulcro, en Jerusalén, es el punto culminante del llamado turismo religioso en Tierra Santa. Y en este momento del año, cuando con la entrada del otoño decae el calor, es temporada alta. Abundantes y numerosos grupos de turistas llenan las estrechas callejuelas de la ciudad antigua, entre murallas, recorriendo el barrio cristiano, siguiendo los últimos pasos de la vida y pasión de Jesús, el calvario, la muerte y la resurrección, según la tradición cristiana. Son grupos de personas mayoritariamente mayores que pueden permitirse viajar en estas fechas y de todas partes: norteamericanos, italianos, sudamericanos, coreanos, chinos, españoles, indios... todos bien disciplinados detrás de su guía como un bloque compacto, sin fisuras, imposible de atravesar. Siguen al guía estresados los más aplicados o devotos, con el checklist de su viaje a punto de marcar un nuevo visto y seguir a toda prisa hacia el próximo ítem. Los más displicentes (también esto va por nacionalidades) se pierden las explicaciones que les dan a través de un micro o de viva voz, atraídos por los encantos de las tiendecillas del zoco que llenan las principales calles empedradas.


Nosotras, también seguimos el camino de Jesús entre murallas, adelantando o dejando pasar a los grupos para disfrutar de un poco de calma y perspectiva en cada punto, como quien en la playa espera el momento oportuno, entre ola y ola, para entrar o salir del agua y evitar ser arrollado por alguna de ellas.


Hacemos un primer intento de ver el templo a les cinco de la tarde, concluidos los pasos de la Vía Dolorosa (los conocidos pasos de las procesiones de Semana Santa), y que gracias a los conocimientos de Francis hemos podido comprender mejor. Girando por un callejón se llega a una plaza, llena hasta los topes. La iglesia queda en una esquina y al lado izquierdo la torre del campanario que descabezaron en el siglo XVI. A la derecha, una escala exterior conduce a la capilla del calvario. Hemos leído que en la Edad Media, quien llegaba en peregrinación y no tenía dinero para pagar la tasa de entrada podría subir a la capilla, cumplir sus votos y ganar así las indulgencias.


Dentro de la basílica, les carreras , empujones, colas, charlas, flashes, gritos, dificultan el clima de recogimiento necesario para entrar en contacto con la espiritualidad y trascendencia del lugar. Aún así, hay quien, embargado por la emoción, arranca a llorar sobre la losa de la unción que hay en la entrada, besándola una y otra vez. Alrededor del edículo del sepulcro, la larga espera provoca también desmayos entre quienes guardan cola, impacientes, ansiosos... caen por la tensión acumulada. ¿Os imagináis horas de cola de pie, toda una vida de espera y finalmente estás allí donde dicen de Jesús resucito y no puedes estar ni cinco segundos que ya te echan?


Un segundo intento, a las cinco y media de la mañana. La iglesia abre puntualmente a las cinco, momento en que un representante de una de las dos familias árabes que custodian las llaves desde el siglo XIII, las entrega a la comunidad que ese día le corresponda abrir (ortodoxos, franciscanos, coptos y etíopes tienen, por este orden derechos y privilegios sobre la basílica). Esta vez podemos visitar el temple y las diferentes capillas con más calma pero imposible entrar en el recinto del sepulcro. La cola da la vuelta entera al edículo central y calculamos no menos de tres horas para poder acceder. De nuevo se repiten las escenas el día anterior que se combinan igualmente con las quienes se hacen selfies religiosamente en cada capilla o lugar de interés indicado por su guía.


Días más tarde, ya en Belén, visitando la iglesia de la Natividad a las cinco de la mañana (hay que madrugar por aquí) conocimos a Lenny, un futuro sacerdote norteamericano que hacía de guía. Charlando con él, mientras su grupo hacía cola para visitar el consensuado lugar del nacimiento de Jesús para los católicos (los ortodoxos lo señalan en otra iglesia a unos pocos metros) nos informa que es posible pasar la noche en templo del Santo Sepulcro, con el permiso previo de la comunidad franciscana.


De vuelta a Jerusalén desde Hebrón, ya a punto de dejar el país, decidimos probar suerte, y siguiendo las indicaciones de Lenny, nos vamos de nuevo al Temple. Vemos que sale alguien de la sacristía, hay otras personas también esperando y preguntamos si sería posible quedarnos esa noche. Imposible, todo está llenos, podríamos en tres días, el veintisiete. Le hacemos carilla y conseguimos colarnos para el día siguiente, aunque solo será hasta las doce, cuando los ortodoxos abrirán de nuevo para celebrar.

Emocionadísimas, al día siguiente, a las siete, ya estamos en el templo. Damos una vuelta por la basílica y media hora más tarde el portero empieza a golpear los herrajes de la puerta cada cinco minutos para indicar que es hora de irse; los golpes metálicos resuenan invasivos en todo el templo. El sacerdote ortodoxo que se encarga de la cola reparte disciplina y generosidad a partes iguales de modo que reduciendo los segundos de cada tanda de cuatro o cinco personas, todos los que están en la cola puedan entrar en el recinto del sepulcro, inclusive unos americanos que se presentan un cuarto de hora antes de las ocho y consigue colarlos también.


Cuando se acerca la hora, hora, somos solo unas treinta y cinco personas podemos presenciar, desde dentro, el ceremonial de cierre de puertas de la iglesia. De forma natural formamos un semicírculo ante la entrada y seguimos abducidas el ceremonial, con un protocolo milimetrado, que sigue. Se ajustan las enormes puertas de madera del tiempo de Saladino y los anclajes de hierro y oímos como se cierran las puertas desde fuera, en la plaza. A continuación, se corren los pestillos por dentro y por una ventanilla entran la escalera al interior; entonces el portero entrega las llaves al monje quien subido a la escalera cierra finalmente el cerrojo y la ventana hasta el día siguiente. Cuando terminan, los protagonistas salen de la escena. Después silencio, un silencio lleno que nos rodea y resuena en nuestro cuerpo, en la cabeza, en el corazón, junto con el olor intenso y embriagador del incienso. Pensábamos que tal vez habría algún tipo de ceremonia o celebración común pero no hay nada. Lentamente todos se disgrega a su aire recorriendo los lugares sagrados, las capillas, sin prisas ni limitaciones de tiempo, excepto las autoimpuestas por solidaridad con los demás.


Con Ginebra visitamos toda la basílica. Está llena de rincones, algunas capillas enclavadas en la piedra, bajo tierra otras; algunas muy ornamentadas, otras extremadamente sencillas, todo en un edificio muy robusto de paredes sólidas pavimentado con grandes losas de piedra pulidas por el paso de millones de pies. Nos descalzamos para sentir el contacto con las losas frías y hacer más intensa la conexión con el lugar y, poco a poco, nos dejamos imbuir por la calma y vagamos por el recinto siguiendo cada una nuestro sentir. Visitamos la capilla de Santa Catalina, donde los primeros grafiteros fueron los peregrinos que dejaban testimonio de su paso marcando las paredes de la capilla con una cruz, y reseguimos con los dedos las cruces hechas siglos antes por aquellos que con mucho esfuerzo lograron llegar desde toda la cristiandad.


Un par de horas después nos acercamos al cubículo. Esperamos de pie en la entrada dejando salir; una mujer mayor me dice, malcarada y en italiano, que después le toca a ella y yo le respondo que no se preocupe, que me esperaré lo que haga falta. Permanece dentro largo rato y sale escoltada por otra mujer más joven: no puede parar de llorar. Meditamos en la antesala por más de una hora, mientras la gente entra y sale del cubículo, extremadamente sensibles a la energía de cada cual. Armonía y paz con unas monjas jóvenes vestidas de azul y negro, atentas ellas a las necessidades de los demás, captando los más pequeños movimientos y detalles ínfimos, nos transmiten una deliciosa serenidad; vacío, sufrimiento y tensión en otros casos. Meditamos también dentro del sepulcro mismo, unos minutos, tocando las losas de mármol pulidas que casi parecen de cera. Es realmente un privilegio y una experiencia personal espiritual indescriptible, muy potente.


A las doce, puntualmente, se abren las puertas de nuevo con el mismo ceremonial, inverso esta vez. Nosotras salimos poco después en paz. Fuera llueve.


Peso, fanatismo y dolor, pero también fe, amor y devoción, se palpan en estas gruesas paredes por las que se ha vertido tanta sangre.



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